Como Imprimir em Duas Cores: 3 Jeitos, Com e Sem ACE

Tem três jeitos de fazer isso, e a escolha é sobre desperdício, não sobre qualidade. Se você quer saber como imprimir em duas cores sem gastar filamento a mais, a resposta é troca manual: você insere uma pausa no G-code na camada exata da mudança, troca o rolo com a mão e manda continuar. Custo zero, funciona em qualquer impressora, mas só divide a peça por CAMADA. Se a cor precisa mudar por região dentro da mesma camada (um logo, um olho, uma letra), aí só com sistema automático tipo ACE Pro ou ACE 2 Pro — e cada troca descarta filamento na purga, coisa de 1 a 3 g por vez. O terceiro caminho é imprimir de uma cor só e pintar depois: mais barato, mais trabalhoso.

Os três caminhos, e a pergunta que decide qual é o seu

Antes de abrir o slicer, responda uma coisa: a cor muda por altura ou por região?

Se a peça é um vaso preto com a borda dourada, ou um troféu com o pedestal de outra cor — a mudança é por altura. Toda a camada 40 é preta, toda a camada 41 é dourada. Isso é troca manual, e não custa um centavo a mais.

Se a peça é uma plaquinha preta com letras douradas, um chaveiro com o desenho em outra cor, um olho branco num boneco — a mudança é por região. Dentro da mesma camada o bico precisa depositar preto aqui e dourado ali. Não existe truque: ou é sistema automático, ou é pintura.

O que quase ninguém fala é o preço escondido do automático. Cada vez que o ACE troca de cor, ele precisa expulsar o filamento antigo do bico até sair cor pura. Isso vira a torre de purga, ou aquele monte de "cocô" colorido no canto da mesa. Em peça grande dá pra engolir. Em chaveiro de 8 g, com troca a cada camada, a purga pesa mais que a peça.

Como imprimir em duas cores com troca manual: o passo a passo

Funciona na Kobra S1, na 3 V2, na Kobra X e em qualquer impressora de entrada. Uso o OrcaSlicer 2.3.x como referência, mas o caminho é o mesmo no Anycubic Slicer.

1. Escolha uma peça com divisão horizontal. Se a cor não muda numa linha reta paralela à mesa, pule pro caminho 2 ou 3.
2. Fatie normalmente, com um filamento só. Não mexa em nada de multicolor ainda.
3. Abra o Preview e ache a camada da troca. Suba o slider vertical da direita até o ponto exato onde a cor nova começa. Anote o número da CAMADA, não a altura em mm — camada é inequívoco.
4. Adicione a pausa naquela camada. Com o slider parado ali, clique no "+" ao lado dele e escolha adicionar pausa. Você não digita nada: o slicer injeta o que estiver no campo "Pause G-code" do perfil. Nas Kobra, com firmware baseado em Klipper, é o macro PAUSE; em perfis Marlin costuma ser M601.
5. Confira antes de exportar. O ícone da pausa tem que aparecer no slider. Se você adicionou na camada 40, a troca acontece ANTES da 40 imprimir — ou seja, a camada 40 já sai na cor nova.
6. Exporte e mande imprimir. Fique por perto: a impressora vai parar sozinha e te esperar.
7. Na pausa, descarregue e carregue. Puxe o filamento antigo, coloque o novo e extrude até sair cor limpa. Uns 100 mm de filamento novo (10 extrusões de 10 mm no painel) resolvem a maioria dos casos.
8. Limpe o bico com pinça antes de retomar. Aquele fiapo pendurado vai grudar na peça se você não tirar. Só então aperte Retomar.

Os números de cada caminho

Traduzindo em dinheiro com PLA a R$96/kg (R$0,096/g): uma peça de 120 g feita no ACE, com 14 trocas de cor a ~2,5 g de purga cada, joga 35 g fora. São R$11,52 de filamento que virou peça mais R$3,36 que virou entulho colorido — 23% de tudo que saiu do rolo. Na troca manual, os mesmos R$11,52 e nada além. Isso muda a conta de quem vende, e vale ver como entra no custo real de imprimir em várias cores.

O que eu vejo nas minhas três máquinas

As três estão na minha mesa: Kobra S1 Combo e Kobra 3 V2 Combo com ACE Pro, e a Kobra X com ACE 2 Pro montado na própria toolhead.

A diferença prática entre elas não é "quantas cores" — é quanto caminho o filamento precisa percorrer pra ser expulso. Na S1 e na 3 V2, o ACE Pro fica ao lado da impressora e o filamento sobe por um tubo de PTFE até o bico; todo esse trecho vira material a purgar. Na Kobra X, o ACE 2 Pro vai junto com a cabeça e o caminho é bem mais curto. Na teoria isso derruba o volume de purga por troca. Na prática, quem manda é o flush volume que você configura no OrcaSlicer, e o padrão vem folgado de propósito, pra ninguém reclamar de cor suja.

Eu ainda não fechei esse número em gramas nas três, então não vou inventar um. Vou te dar o protocolo que estou rodando, porque o único dado que vale mesmo é o seu:

• Imprima a mesma peça de teste em 2 cores e pese todo o resíduo de purga junto (torre + cocô). Balança de cozinha de 1 g já serve, de 0,1 g é melhor.
• Baixe o flush volume em 20% e repita, com as mesmas duas cores.
• Repita até a cor sair contaminada na primeira parede. A última configuração limpa é o seu limite.
• Anote por PAR de cores, não por impressora. Preto entrando em branco é o pior caso de todos; branco entrando em preto perdoa quase tudo.

Se você já está nesse caminho e o alimentador está falhando, o problema quase nunca é o G-code — veja o que fazer quando o ACE Pro não puxa filamento. E se ainda está decidindo se compensa entrar no multicolor automático, eu abri a conta em vale a pena investir no ACE em 2026. Quem quer até 8 cores sem enrolação já sai de fábrica pronto na Kobra 3 V2 Combo.

O que dá errado (e vai dar)

Cor fantasma na primeira camada nova. Purga insuficiente: você retomou cedo demais e ainda tinha cor velha no bico. Na próxima, extrude mais 50 mm antes de retomar, ou aumente o flush volume se for automático.

A peça descolou durante a pausa. Impressão parada com mesa quente e peça esfriando desigual é convite pra warping. Troque rápido, não fique admirando.

Você pausou na camada errada. Errar por 1 camada é o mais comum, porque a pausa acontece antes da camada marcada, não depois. Fatie, olhe o preview, confirme visualmente onde a cor troca.

A cor nova não gruda na velha. Se você trocou de PLA comum pra PLA silk ou velvet, a temperatura ideal muda. Fatie já com a temperatura da cor nova, ou ajuste no painel durante a pausa, antes de retomar.

A purga arruinou sua margem. Isso não é falha técnica, é falha de orçamento. Se você faz chaveiro pra vender e escolheu automático, faça a conta antes: peça de 8 g com 30 trocas gera mais lixo colorido que produto.

Ficou feio e você tentou salvar imprimindo de novo. Às vezes o certo é imprimir monocromático e resolver na tinta — dá uma olhada no básico de pós-processamento antes de queimar outro rolo.

Perguntas frequentes

Dá pra imprimir em duas cores sem AMS ou ACE Pro?

Dá, e é o método que eu mais uso. É a troca manual com pausa no G-code: funciona em qualquer impressora 3D, inclusive nas mais baratas, e não desperdiça um grama de filamento. A limitação é uma só — a cor muda por altura, nunca por região dentro da mesma camada.

Em qual altura eu coloco a pausa?

Na camada onde a cor nova começa. Abra o Preview, suba o slider até o ponto de transição e adicione a pausa ali. Lembre que a pausa executa antes daquela camada imprimir, então a camada marcada já sai na cor nova.

A troca manual estraga a peça?

Não, se você for rápido. O que estraga é deixar pausado muito tempo (peça descola, bico entope) ou retomar com fiapo pendurado no bico. Um minuto de troca e a peça sai com uma linha limpa entre as cores.

Quanto filamento o ACE Pro desperdiça de verdade?

Depende do flush volume e do par de cores, mas a faixa comum é de 1 a 3 g por troca. Numa peça média com poucas trocas isso some no total; em peça pequena com troca a cada camada, o desperdício pode superar o peso da peça. Pesar o resíduo é a única forma de saber o SEU número.

Posso misturar marcas diferentes de filamento na mesma peça?

Pode, desde que seja o mesmo material (PLA com PLA) e você ajuste a temperatura pra cor nova durante a pausa. Marcas diferentes costumam pedir uns 5 a 10 graus de diferença. Misturar materiais diferentes na mesma peça é onde a aderência entre camadas falha.

Vale mais a pena pintar do que imprimir em duas cores?

Vale quando o detalhe é fino demais pro bico resolver, quando é peça única, ou quando você não tem a cor. Não vale em produção: 20 a 40 minutos de mão de obra por peça matam qualquer lote. Quem imprime pra vender se paga no volume, e um perfil bem ajustado ajuda — as configurações que eu uso no OrcaSlicer são o ponto de partida.